Украина, Харьков, Московский проспект, 133

Удаление вмятин (рихтовка)

Удаление вмятин (рихтовка)Один из видов кузовного ремонта – рихтовка. Она представляет собой выправление частей, чтобы придать машине первоначальный вид. Для проведения такой процедуры требуются определённые навыки, технологии и оборудование.

Удаление вмятин требуется в случае:

  • выправления основной геометрии у деталей кузова;
  • изменения локальных частей;
  • для подготовки деталей к последующей покраске.

Таким способом пользуются при наличии дефектов, которые можно исправить без дорогостоящего ремонта или замены элемента. Разорванные или растянутые детали не подлежат никаким исправлениям, так как не получится полностью восстановить их функциональность.

Процесс удаления вмятин рихтовкой применяется с помощью чётких, сильных ударов по деформированной части. Основным инструментом является ручной молоток, который подбирается по размеру и конструкции для каждого типа машины. Также используются наковальни, ударные штампы, подкладки, шлифовальные машинки и напильники. Перед началом проводится осмотр всех элементов и проводится демонтаж мешающих ремонту частей, после чего вмятины убираются посредством современного оборудования.

Технологии устранения вмятин

Существует четыре основных технологии проведения рихтовки, каждая из которых проводится по рекомендации мастеров.

  1. Вакуумный метод без покраски. Используется в случае образования вмятин любого размера, при котором не был задет слой краски. С помощью присосок металл вытягивается в нужную форму без дополнительного оборудования. Технология запрещена при наличии трещин.
  2. Ручная рихтовка. Основной способ устранения углублений в кузове машины при помощи небольших ручных приборов. Такой метод проводится при отсутствии риска растягивания металла, так как это может навредить конструкции.
  3. Усадочный способ. Наиболее эффективный и в то же время сложный способ придать автомобилю прежнюю форму. Технология заключается в нагревании части металла для последующего выправления.
  4. Отдельный метод применяется для выпрямления деталей из алюминиевых сплавов. В таких случаях углубление выбивается молоточками по направлению от середины к краям. Возможен предварительный нагрев металла до температуры 200С.

Благодаря таким методам рихтовки кузова в нашей мастерской специалисты легко выправим крыло, капот, багажник или крышу в короткие сроки. Мы гарантируем успешное проведение всех видов работ.

Выколотка и рихтовка

Рихтовкой называется финишная операция в отделке и обработке листовых деталей. С её помощью устраняют различные дефекты металлических поверхностей.

Выколотка, в свою очередь, это комплексная процедура, которая направлена на восстановление формы кузова автомобиля. Выколотка производится при помощи нанесении ударов специальными приспособлениями или выдавливании-вытяжки.

Как подготавливаются к данным мероприятиям?

В первую очередь, специалист оценивает повреждения кузова и определяет объем работ, которые необходимо применить. Незначительные повреждения представляется возможным устранить и самостоятельно, но в тяжелых случаях поможет исключительно обращение к узкоспециализированным специалистам. Комбинация приемов рихтовки и выколотки позволят справиться с широким спектром проблем, связанных с внешним видом кузова транспортного средства.

Однако только при помощи рихтовки представляется возможным удалить незначительные выпуклости, изгибы, заострения, вмятины и прочие дефектные области и повреждения. Времени жалеть на подобные мероприятия не стоит, поскольку от качества их выполнения зависит внешний вид кузова и безопасность передвижения в целом.

Если имеется необходимость заменить объемный кусок или деталь в кузове, то следует последовательно выполнить такие шаги:Рихтовка авто

  • поврежденный металл убирают при помощи специализированного инструментария, будь это ножовка, зубило или ножницы;
  • края вырезки нужно зачистить при помощи шлифования;
  • после чего подгоняется новая (заменяемая) деталь;
  • при необходимости накладывается заплатка;
  • металлическую деталь приваривают прерывистым, а затем и сплошным швом;
  • шов затирается.

Если имеют место быть коррозийные влияния на металл, то материал выравнивается наполнителями и другими синтетическими компонентами.

Какой инструмент применяется?

Для восстановления кузова автомобиля используется целый ряд инструментов — все они делятся на основные и вспомогательные.

Основной инструмент

1. Молотки. В зависимости от формы и назначения, молотки бывают следующих типов:

  • чеканочные – применяются на этапах завершения правки, с его помощь легко исправить панель кузова; имеет форму конуса (притупленного).
  • мягкие – применяются для грубого изменения формы панелей; производятся из древесины, резины, пластика и других материалов.
  • правочные – изготавливаются в различной геометрической форме (обычно одна сторона плоская, а вторая – округлая), и является основным приспособлением для операций по рихтовке и выколотке.
  • инерционные – продаются с набором насадок, их функцией является вытягивание вмятин, находящихся в сложных по доступу местах.
  • для загибки фланцев – производятся с двумя оперениями.

2. Поддержки. Выполняют функцию подкладок (наковальни), устанавливаются с обратной стороны листового металла.

3. Растяжки. Специальные приспособления, которые служат в целях вытягивания или выдавливания деформированных поверхностей. Бывают механические и гидравлические (домкраты). Прекрасная альтернатива поддержек, если восстановительные мероприятия проводятся в труднодоступных зонах.

4. Крючки. Имеют форму ручки с петлей. Исполняются в различной длине – от 8 до 12 миллиметров. Получили применение для борьбы с незначительными вмятинами и дефектами, расположенными в труднодоступных местах.

5. Напильники. Рихтовочные инструмент со специальной насечкой. Насечка может быть перекрестной, диагональной или даже дугообразной.

6. Шлифовальный механизм. Это электродрель, которая располагает уникальным приспособлением — шлифовальным кругом. Также имеется приложенная «наждачка», прикрепленная гайкой.

Где:

а – молотки: 1-е плоской, круглой и квадратной головками; 2 – легкий с двумя оперениями; 3 – легкий с круглой головкой и заостренным оперением; 4 – с круглой выпуклой головкой и изогнутым оперением; 5 – инерционный с комплектом насадок;

б – поддержки: 1 – с круглыми головками – одной выпуклой, другой плоской; 2 – в форме наковальни; 3 – в форме буквы С; 4 – в форме запятой;

в – растяжки: 1 – легкая, загнутая на 40°; 2 – легкая, в форме ложки; 3 – тяжелая, в форме ложки; 4 – загнутая и прямая; 5 – винтовая;

г – дрель со шлифовальным кругом: 1 – электродрель; 2 – гайка; 3 – верхняя шайба; 4 – диск; 5 – нижняя шайба; 6 – шкурка; 7 – хвостовик.

Вспомогательный инструмент

К дополнительному инструментарию относится посуда из металла. Она необходима для разогрева припоя. Подставки – еще одни незаменимые предметы. Обычно они производятся из дерева и устанавливаются под транспортное средство, приподнятое домкратом. Выполняют функцию страховки.

Кисть, паяльник, лопатка, листовой асбест, разнообразные зажимы, стальные щетки, струбцина – все это и многое другое тоже относится к дополнительному оборудованию.

Материалы, которые используются

При выполнении рихтовки будут полезны следующие материалы:

  • припои – порошковые, ПОС-18 и ПОС-30;
  • серная и травленая кислота;
  • наждачная шкурка;
  • брезент;
  • песок;
  • моторное масло;
  • сетка с мелкими ячейками и так далее.

Как выполняется выколотка и рихтовка?

Если разобраться в азах рихтовки кузова автомобиля, то реально исправить даже самые сложные дефекты металла. Самыми простыми вспомогающими средствами являются поддержка и молоток. Однако при помощи вышеуказанных ручных инструментов можно убрать вмятину только в том случае, если она находится не в труднодоступном месте. Поддержку прикладывают с внутренней стороны вмятины, а молотком бьют по внешней стороне.

Что касается приемов выколотки, то они зависят напрямую от характера повреждения и глубины вмятины.

1. Большая вмятина. Операцию начинают с периферии поврежденной зоны (показано на рисунке 2):

2. Небольшая вмятина. Выколотка начинается с середины и направляется к краям вмятины. Чтобы металл не растягивался, поддержку прикладывают несколько в стороне относительно точки воздействия молотком.

Работая с листом металла, нужно чередовать удары поддержкой и молотком. Как это показано на Рисунке 3.

К рихтовочным работам приступают после определения границы дефекта. Только в таком случае металл получится восстановить правильно, то есть вернуть форме кузова изначальное положение или максимально близкое к нему.

Рихтовку начинают производить с краев дефектной области, постепенно двигаясь в сторону центра выемки. Но если поверхность повреждена существенно, её изначально следует обработать в черновую. Важно учитывать, что на краях деформации практически всегда образуются незначительные выступы. Их нужно обязательно убрать.

В общем, металл выстукивается с обратной стороны кузова, а поддержка прикладывается, следовательно, с лицевой.

Где: а – устранение выступов ударами молотка с внешней стороны; б – выступы, образуемые вдоль поврежденной панели.

Нельзя допустить растяжение металла. Для этого убираем бугорки с лицевой поверхности панели. Удары наносим немного выше недеформируемой области.

После того как вмятина убрана, на поверхности остаются мелкие бугорки. Их снимаем напильником с крупной насечкой. После рихтовки выполняем «чистовую» работу с использованием шпаклевки (специальных наполнителей). Нужно смотреть по ситуации, сколько потребуется шпаклевки.

Важно правильно работать напильником – удерживаем его крепко и всегда в одном направлении. В качестве альтернативы сгодится и электрическое шлифовальное приспособление.

Примеры повреждений кузова и методики восстановления

При повреждении задней части кузова автомобиля сначала снимается бампер. Затем монтируется опора между колесами. Это может быть обычная доска, но не тонкая. И сразу переходят к применению домкрата. Обязательно используется страховочная подставка (кирпич или брусок дерева), чтобы машина не сорвалась.

После выпрямление задней панели все равно останутся небольшие вмятины. Их рихтуют без ослабления усилий при помощи растяжки или гидравлического домкрата, а также ударов молотком. Если домкрат ослабить, то металл снова деформируется из-за потери упругости. Этого допустить нельзя.

Остатки вмятин на ребрах жесткости убираются следующим способом: в ткань обертываем брусок и подкладываем его под ребро; после чего наносим удары молотком по бруску. Вмятины должны легко убраться.

Вообще, нужно сказать, что ребра жесткости проходят через всю поверхность кузова – они имеются на брызговике, на крыльях, дверях и так далее. Поэтому, если удар пришелся на рельефную декоративную линию, то работу по исправлению вмятин нужно начинать именно с этого места. То есть, сначала приводим в надлежащий вид ребра жесткости, а уже потом переходим к выравниванию других участков кузова.

Небольшие вмятины исправляем путем постукивания молотком от краев к периферии. По металлу необходимо наносить удары всей поверхностью инструмента. Также нельзя по одному месту наносить много ударов. А если вмятины расположены рядом, то нужно сформировать одну большую. Между ними нужно растянуть металл.

Если вы столкнулись с глубокими вмятинами, но без заострений, то удары наносят с середины до края. С острыми концами вмятины правим, начиная от одного из загибов. А если дефект пологий – с края, постепенно перекладывая удары ближе к средней части. Когда поверхность будет выравнена, можно переходить к её обработке шлифовальным инструментом или дрелью. Однако нужно позаботиться, чтобы наждачная бумага была подобрана верно. Крупнозернистый материал только повредит металл, а это вызовет сложности перед последующей покраской кузова. Желательная глубина лицевой части наждачной бумаги – 15 микрон. Что касается дрели, то должно быть не менее 3 тыс. оборотов, а шлифовальный диск с 80-м зерном.

Если поверхность растянута слишком, то её лучше всего править с помощью нагрева. Металл нагревают до 600 градусов по Цельсию. Но нагревать нужно незначительные участки – до 2,5 см. Расстояние до поверхности листа металла – не менее 6 см. Лишний материал снимается обычной киянкой.

Несколько типов повреждения крыла

Представим ситуацию, когда передняя часть транспортного средства оказывается разбитой. Встречаются повреждения нескольких видов. Ниже поговорим подробнее о них.

Ситуация №1. Обычные вмятины, при которых структура металла остается целой.

Предположим, что мы имеем дело с вмятиной незначительной глубины, а самое важное — без острых углов по краям. Такую вмятину представляется возможным убрать даже при надавливании рукой. В таком случае лучше не использовать молоток, поскольку это только повредит краску. В крайнем случае, можно постучать киянкой. Крыло машины обычно не снимается, а металл напросто вытягивается. Особое внимание следует уделить декоративным линиям.

Ситуация №2. Нарушена внутренняя структура металла.

В данном случае необходимо вернуть листу металла первоначальное напряжение. Для этого задействуют нагревательные инструменты и правочные мероприятия. Достаточно будет поддержания температуры в 200-300 градусов по Цельсию.

Металл нагревается небольшими полосками (2,5 см), что вызывает размягчающий эффект. После такого воздействия металл легко правится. Однако важно не забыть в начале снять лакокрасочное покрытие. После выравнивания поверхности, она дорабатывается напильником.

Ситуация №3. Вмятины с разрывом.

Правка осуществляется одновременно сваркой и нагревом. В результате исправления может образоваться выпуклость. В её середину направляем пламя и ведем к периферии. В результате возникают напряжения на стягивание.

Ситуация №4. Крыло кузова имеет вид «гармошки».

Снимаем краску и бампер. Крыло также лучше отсоединить. Наносим удары по складкам с наружной стороны. Если наносить удары сильно, то изгиб трансформируется в морщину, а нам этого допустить нельзя. В таком случае придется крыло менять полностью. Избытки металла удаляются при помощи местного разогрева.

Повреждение задней двери

Если смялась поверхность металла, и были деформированы края, то дверь демонтируется. Важно выявить точку удара. Несколько советов при такой ситуации.

1. Серединную часть вмятины выправлять нельзя. Необходимо постараться вернуть лист металла в то место, где он изначально располагался, и откуда его оттянуло ударом. Дефекты лучше править с незначительным подогревом. А чтобы добраться в труднодоступные места, используйте растяжку.

Финишная правка проводится при помощи специальных поддержек – они монтируются с внутренней стороны двери. Параллельно наносите удары молотком, но с лицевой части кузова.

2. Стеклоподъемник снимаем вместе со стеклом. В монтажные проемы закладываем фанеру и обычный мяч (можно волейбольный). При надувании мяч выдавливает вмятину. В результате металл занимает первоначальную форму.

Если с мячом не получается, то используйте нажимной крючок. Он просовывается через высверленное отверстие.

Повреждение задней панели

Как отмечалось выше, в ДТП задняя часть кузова с дверью багажника повреждается чаще всего. После ремонта первой, приступаем к багажнику. Крышку нужно снять.

Багажник имеет множество труднодоступных мест, поэтому без помощи вытяжного крючка и растяжки вряд ли получится обойтись. Придется молоток задействовать не так часто, как растяжки и колодки для выдавливания. На финишной стадии кладем брусок вдоль заводского изгиба и выравниваем молотком.

Округлая вмятина остается вполне различимой – она тянется от низа крышки до изгиба. Необходимо выдавливать её при помощи растяжки. Используем отверстие. Двигаемся постепенно от края проблемной зоны к центру. Если участки приподнялись — применяем молоток. А если вмятина удалена не полностью, то аналогичным способом продолжаем рихтовочные мероприятия.

На Рисунке 6 показаны способы использования молотка и загнутой растяжки.

Где: 1 – растяжка; 2 – внутренняя панель; 3 – вмятина; 4 – молоток; 5 – наружная панель.

Повреждение задних крыльев

Бывает так, что металл вытягивается. В таком случае без выколачивания и рихтовки не обойтись.

Дефекты устраняются поэтапно. В первую очередь, следует выявить область поврежденной поверхности. Её нагреваем до изменения цвета крыла. После чего металл резко охлаждаем.

Участки по типу верней области крыла обрабатываются с особой осторожностью. Резкое охлаждение металла после нагрева не приветствуется, поскольку материал может или подниматься, или опускаться. В данном случае, главное – постепенность, без резких скачков температуры. Чтобы не повредить элемент кузова, то перед нагревательным элементом обычно устанавливают тонкую медную пластину.

Рихтовка крыла багажника заканчивается шлифованием и на финальном этапе — покраской.

Но не в каждом случае получится действовать типично. К примеру, если вы столкнулись с перескакивающим выступом, то лучше пойти следующим путем: металл нагреваем до тех пор, пока он не приобретет вишневый цвет – начинаем от центральной части выступа. После чего переходим к выправлению поверхности при помощи поддержки и молотка (удары наносятся по лицевой поверхности). А чтобы металл оттянуть, когда он немного подстынет – просто протираем и, тем самым, охлаждаем влажной тряпкой.

Где: а – нагревание; б – выравнивание

Если нужно втянуть растянутый металл, специалисты изначально советуют распределить металл в несколько выступов (можно в один). Затем эти выступы разравниваем, двигаясь от центральной части к периферии. Процесс втягивание регулируем при помощи температурных скачков.

Где: а – избыток металла, собранный в выступ; б – нагревание выступа; в – выравнивание поверхности.

Повреждение крыши

Крышу кузова восстанавливать сложнее всего. Но все равно возвышение устранить реально, впрочем, как и вмятины. В данном случае пригодится инерционный молоток. Но перед его применением поверхность необходимо хорошо зачистить. После чего, используя впаянную петлю и инерционный молоток, поднимаем лист металла с границ вмятины. Действие сопровождаем ударами молотка. Петлю в конце удаляем при помощи паяльной лампы – просто путем нагревания.

После восстановления крыши, приступаем к работе напильником. Продвигаемся от краев повреждения к самой центральной части. Параллельно подравниваем участки молотком, и еще раз проходимся напильником. Выравненное место шлифуем.

По результату выполнения рихтовочных мероприятий, с поверхности кузова авто должны полностью исчезнуть царапины, выступы и всевозможные вмятины. Более мелкие царапины закрываются покраской.

Техника рихтовки

Рихтовка – это важная операция, которая направлена на то, чтобы вернуть кузову автомобиля первоначальное положение. Её нужно выполнять максимально профессионально, поскольку деформацию можно только ухудшить. А самое главное, рихтовка в каждом конкретном случае выполняется по индивидуальной методике. Все зависит от характера повреждения. Но имеются некоторые общие правила, направленные на ликвидацию растяжения или, наоборот, сжатия металла. Выемку ликвидируют ударами молотка. Удары необходимо наносить в определенной последовательности – от краев деформации к её центру по спирали. Помимо рихтовочного молотка и контропоры иногда нужно применять специальную горелку. То есть, дефект устраняется путем теплового воздействия на металл. Но здесь нужно подходить осторожно, поскольку перегревание материала может привести к утрате его заводских технических свойств.

Как устранить серьезные вмятины?

Для этой операции нам понадобится молоток (рихтовочный) и контропора. Молотком нужно наносить осторожные удары по внутренней стороне вмятины, постепенно двигаясь от периферии к центру проблемного места. Получится избежать растяжения или сжатия листа металла. Контропора должна размещаться с некоторым смещением относительно места, куда ударяют молотком. Если все сделано правильно, то получится быстро восстановить первоначальную форму кузова.

Однако без помощи профессионала справиться выйдет далеко не всегда. Если неправильно работать молотком, то вмятина не исчезнет, наоборот, проблема может в разы усугубиться: возникнут растяжения и сжатия, а обрабатываемое место станет более жестким. В результате нужно будет прилагать большие усилия для рихтовки.

Если все сделано правильно, то можно смело переходить к финишной обработке поврежденной области кузова транспортного средства. Проводим разглаживание металла, то есть, устраняем мельчайшие дефекты при помощи контропоры и молотка, сделанного из алюминия. Контропора располагается с обратной стороны листа относительно молотка. А вся методика имеет название «прямая ковка».

Восстановление выпуклой область кузова авто (внутренний удар кузовного элемента)

После методики «прямой ковки» в листе металла все равно сохраняются напряжения. И если мельчайшие вмятины располагаются относительно друг друга на максимально близком расстоянии, то их влияние на целостность кузова авто в разы увеличивается. Подобная неустойчивая поверхность может вздуться (выгнуться). Поэтому специалисты прибегают к термическому воздействию. С его помощью представляется возможным в существенной степени уменьшить напряжение в центре проблемной зоны, а именно, вспученной поверхности.

Нагревание происходит следующим образом:

При помощи газовой горелки нагревают центр дефектной зоны. После чего в бой пускают молоток и контропору. Происходит рихтование поверхности. Чтобы металл обратно не вспучился, его резко охлаждают. В результате центральный участок бывшей вмятины уплотняется относительно краев, что позволяет удерживать металл в нужном положении.

Вся операция выполняется после детального изучения характера повреждения. Важно обнаружить центральную точку места вспучивания. На практике эта точка больше всего пружинит. Как было сказано выше, затем её разогревают горелкой до покраснения металла.

Кстати, нужно добавить, что восстановление выпученности металла может происходить и по другой методике. Представим, что у нас опять-таки имеется избыток металла, который приводит к искривлению. Мастер берет в руки молоток с опорой, и начинает механически воздействовать на проблемную зону. Удары наносят от периферии к центру по некоторой спирали. Затем восстанавливаемый участок нагревается и осаждается по вышеописанному способу «прямой ковки». Теперь металл можно охладить, что приведет к его уплотнению. Но операцию необходимо проводить с осторожностью, поскольку могут образовываться трещины и другие дефекты.

Однако можно обойтись и без открытого пламени и горелки. В качестве альтернативы применяется угольный электрод, которым точки металла разогревают до покраснения. Смещаемся от краев к центру повреждения, по той же спирали. Металл охлаждаем при помощи обычной тряпки или губки. Но при помощи угольного электрода большое количество металла осадить не получится. Все равно придется применять методологию «прямой ковки».

Устранение дефектов при помощи вытягивающего молотка

Если вмятина расположена на участке кузова с двойным листом металла, то устранить дефект при помощи обычного молотка не представляется реальным. За помощью прибегают к вытягивающему молотку, при помощи которого реально добраться к обратной стороне листа железа.

Конструктивно вытягивающий молоток напоминает 50-ти см палку. По этому стержню перемещается груз, выполненный в цилиндрической форме. Груз ударяется об упор, который размещен на рукоятке. Для точечной сварки к поврежденной зоне приваривают специальные шпильки или кольца. А саму поверхность кузова начисто протирают. Молоток соединяют за кольцо, после чего выбирают направление удара. Одной рукой держатся за рукоятку, а второй – берут груз и смещают его вверх. Происходит ударение по упору рукоятки.

Вмятина выравнивается по стандартной методике – от периферии к центру. Металл вытягивают с запасом, чтобы на финишном этапе подкорректировать результаты работы уже знакомым рихтовочным молотком.

В завершение нужно сказать, что вытягивающий молоток будет беспомощным в случаях, если необходимо откорректировать упругую поверхность большого масштаба.

Тонкая рихтовка

Рихтовочные работы кузова авто состоят из двух следующих этапов:

  • общее восстановление геометрии;
  • финишные работы, направленные на устранение мелких дефектов.

Что подразумевают под первоначальным восстановлением геометрии кузова? Если молотком и контропорой не удается добиться большего результата, чем есть, то можно считать, что первый этап работы успешно закончен. Теперь можно брать в руки крупнозернистый напильник, что поможет выявить незначительные углубления и возвышения. К работе с напильником необходимо подходить с максимальной осторожностью, поскольку неаккуратная обработка приводит к другим дефектам.

Дополнительно обнаруженные неровности устраняются с помощью контропоры и алюминиевого молотка.

Электрическое вытягивание

Чтобы устранить незначительные вмятины, прибегают к использованию уникального автоматизированного вытягивающего приспособления компактного исполнения. Его масса составляет не более 2 кг. А что касается внешнего вида, то напоминает небольшую дрель, на конце которого расположен штифтовой электрод.

Данный дрель приваривают к дефектному участку таким образом, чтобы не сделать пережог кузова. После нажатия специальной кнопки электрод втягивается в лист металла. Тем самым, устраняя вмятину. В завершении электрод просто отсоединяется от листа металла кузова авто. Чтобы правильно вытянуть вмятину, при помощи специального регулятора задают соответствующие настройки.

Восстановление кузова тепловой обработкой после повреждения градом

Атмосферные явления могут принести неприятности. Например, такие как град. Бомбардировка кусочками льда может достаточно серьезно повредить автомобиль, особенно крышку багажника, капот и крышу. Если транспортное средство попало под серьезный град, то изначально необходимо определить масштабы повреждения. В некоторых случаях бывает, что намного проще произвести полную замену определенных элементов кузова. Но иногда выгоднее сделать восстановительные работы.

Несколько вариантов эффективного восстановление кузова:

  1. Шпатлевание. Специалисты иногда прибегают к такому решению. Шпатлевка – синтетический материал, поэтому с ним нужно работать осторожно. Он реагирует на изменения температуры окружающей среды. Если повреждения от града серьезные, то, соответственно, и шпатлевки нужно наносить много. При нагревании она может отслоится.
  2. Вытягивающий молоток. Данный способ приводит к лучшим результатам. Описание методики мы приводили выше в статье.
  3. Тепловой способ. Показывает эффективные результаты, если глубина и диаметр вмятин не превышают значений 2 и 10 мм соответственно. Вмятину нагревают от периферии к центральной части, таким образом, металл расширяется, а тепло концентрируется в центре. Затем металл резко охлаждается. Если эту операцию продевать с правильной последовательностью, то вмятина исчезнет без дополнительных операций. При тепловом способе удаления вмятин лучше всего использовать обычную горелку. Вмятина приподнимается. После чего прибегают к применению напильника, который, в свою очередь, заменяется другим холодным инструментом. Нужно чередовать напильник с грубой насечкой и с мелкой. Также важно удалить лакокрасочное покрытие.

Для получения идеально ровной поверхности участка кузова, можно прибегнуть к шпатлевке или любому другому специальному заполнителю.

Как обрабатывается отрихтованная поверхность?

На отрихтованную поверхность кузова авто сразу окрасочные материалы наносить нельзя. Её нужно соответствующим образом подготовить при помощи шлифовальной машины. Данный прибор конструктивно состоит из шлифовального круга, тарелки и привода (пневматический или электрический). Шлифовальная тарелка состоит из двух элементов — упругого и жесткого, а её диаметр может составлять — 17.5 или 12.5 сантиметров. Оптимальная зернистость – 60-80.

Каким образом осуществляется шлифование?

Шлифовальная машина перемещается по поверхности металла равномерно, поскольку данная работа связана с обильным выделением тепла. Сначала устройство перемещают в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. В таком случае обрабатываемая поверхность успевает остывать, а, значит, не деформируется.

Безупречные результаты показывают многоугольные диски, поскольку в таком случае на поверхности кузова не остается резких переходов (ступенек).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...